20190529 Alhambra。阿爾罕布拉宮

在車站租了台高調的紅色Audi，就這樣一路向南，開往Granada。

以Antequera作為這一程的中繼站，在共融式遊樂場旁的長椅上野餐，望著孩子在陽光下嘻笑，歲月靜好，五月的涼爽微風輕拂臉龐，仰頭看著樹梢枝葉青綠，襯著水藍色的天，映入眼簾。

牙拍的，背景是阿爾罕布拉宮

在手機裡下載了通往阿爾罕布拉宮旅館的路徑解說，順著山路往上開，進入了迷宮一樣的園區，也正式踏入這一程最昂貴的旅館。

Paradores Alhambra是1928年便開始對外開放的旅館，它本來是宮殿藝術家暫居的宅邸，如今接待古今中外名人。會選擇它，實在是因為阿爾罕布拉宮太熱門、太獨特，也幅員太廣，而我們太有野心，想帶著這群3-6歲的孩子一次全破，後來事實證明，三天兩夜入住宮殿園區內，的確可以淋漓盡致地把它走透。

房間擠下四個人有點小，但窗景無敵。打開窗就是鳥語花香的庭院，習慣兩天開一次line訊息的我，覺得一早坐在這裡辦公也愜意，但收著收著，就收到一位糾纏病人奇怪的抱怨，每次看到病人拋出的負面情緒都會讓人一陣煩悶，但說到底，病情不急的，就該回國再處理，當下急也沒用，白壞了心情。

在旅館前叫了計程車往阿拉伯街去，充滿濃濃摩洛哥風格的歐洲市街，有著令人神往的異國風味，卻又不像回教國家讓女生覺得不安全。

我喜歡小小窄窄的阿拉伯街。小店外掛著雕花皮件，彩色琉璃拼貼的燈飾和繡工繁複的掛毯在豔陽下閃著迷人光芒。
一轉彎，欠身走入餐廳拱門內，接過店主熱騰騰的薄荷茶，金湯匙舀一口甜點，滿是肉桂茴香。

熱騰騰的薄荷茶

「老公我想買那個皮包。」
坐在摩洛哥餐廳裡吃著晚餐，望著對面掛在店外的粗牛皮包，上頭壓印民俗風圖騰、纏繞著粗皮繩，感覺一背上，就能想像自己是百年來的摩爾漂泊者，更重要的是，這包，鐵定是對岸北非渡船來的，好浪漫啊!

「好啊!等等可能要殺價，如果是埃及摩洛哥印度，殺價是種文化。妳覺得妳可以接受多少錢?」牙爸認真問我。
「大概，40歐左右。」
「我覺得預算要提高到60歐，這裡畢竟是歐洲，一個每天用的真皮包包，60歐我覺得合理。」
享用了香料烤魚後，一家人信步走到對面，跟誠懇的摩洛哥小弟買皮包。好，60歐以下我們就買，超過60歐太多就走人等他降價。

摩洛哥餐廳

「您好，您喜歡的這個皮包20歐，另一個15歐。」
甚麼?一個60歐我就買，現在跟我說兩個35歐，怎麼可能不買兩個!!!!!好啦!你說這個價錢很好我不要再跟你殺價了對吧?ok~ok~兩個包起來。這皮包甚麼都好，就是皮味太重，我搜尋了半天也沒有特別去味的方法，只能多用吧!每天多用，皮味自然就淡了。

九世紀城垛

住在宮殿園區內的好處就是，孩子們都睡了以後，大人可以結伴來個短暫夜遊，夜裡的主宮殿外人群依然熙熙攘攘，這個旺季，造訪阿爾罕布拉宮的遊客分為早、晚、很晚三場，站在殿外驚嘆遊客眾多的當口，園裡盛開的玫瑰，香氣馥郁，錦上添花了這個褪去了暑氣的夜晚。


旅館中庭

我們就這麼走過傳說中摩爾最後一任國王退敗的正義之門，漫步至園區最古老的九世紀城垛旁，遠眺燈火通明的山下城市。

回到旅館中庭，白色的不知名花朵芬芳著水池畔，我在這裡閱讀著詩人撰寫的文案:
阿爾拜辛(Albayzin)區鄰里間的香料與格拉納達(Granada)當地食材交織，我們的味蕾從不抗拒百年前的食譜，古老的食材、花園裡的新鮮香草，帶領我們穿越時空，夢迴王朝，遙想那段傳奇的輝煌時光。

Generallife夏宮花園

阿爾罕布拉宮園區可以初分為三大部分: Generallife夏宮花園、Alcazar九世紀城垛、Nasaries主宮殿，我們也依照這樣的順序，順遊這一區區經典。

花園迷宮

住在園區內最大的好處之一是，你可以起一個大早，把團客通通甩在遠遠車尾燈之後，逛幾乎是空景的皇家花園。清晨的花園很美，而且很香，耳旁只有風聲鳥語，水池旁的迷宮，可以讓孩子快樂嬉戲。整個偌大花園像是藝術家的畫布，有著色彩繽紛的花朵，也少不了這一季芬芳的檸檬甜橙，看起來是那麼隨意的配色，仔細觀察，卻都是匠心獨具的安排。

很驚訝地發現鳥兒把夏宮雕梁畫棟的裝飾當作小巢，看他們飛進飛出，食物飲水都不缺，才笑著承認，歷史更迭，他們是最衣食無虞的皇族。

上城垛遠眺城市

中午，買了一打有著漂亮摩爾圖騰的薄荷糖，給我的團隊姊妹們做禮物，買了販賣機的冷三明治，在大熱天下配著飲料簡單野餐後，帶著牙和Linna上城垛遠眺城市。

就這麼攻破花園和城垛，等待晚上7:00 入場造訪主宮殿的當口，回到旅館B1，在Nasrid王朝澡堂遺跡旁，享用了露天咖啡座晚餐。
也不知道是遊客太多還是侍者過勞，這一桌的侍者臉臭到讓我不禁笑了出來，她臭臉走到我這桌替我擦了桌子後，臭著臉把抹布留在我桌子旁，當我順手遞給她時，她微微露出一點點幾乎看不到的微笑，只有那0.01秒，就臭著臉去幫我點餐了。也不是服務態度多不好，就是臉無敵臭，看著這些遊客是讓人多厭世啦!

晚上7:00，按照預約時刻，我們來到了期待已久造訪的Nazaries。
牆上反覆銘刻著「阿拉是真神」，細細描摩的雕工，每一筆，都是工匠畢生之作；對稱的中庭水池掩映著天光，正當我凝視出神時，幾個孩子在那裏數起了水池裡有幾條魚。
轉身入迴廊，便撞見獅子中庭，滿室斜陽。

獅子中庭

阿爾罕布拉宮的獅子中庭有著可歌可泣的故事。多疑的國王在這兒，幾乎是滅門般，一一處死了曾效忠他的戰士，染紅了中庭的白色大理石。豔紅血漬鑲嵌入淨白大理石縫隙，就這麼流傳了千百世，直到與我們相遇。

潺湲流水穿梭庭院間，空氣中有著這一季淡淡的橙橘氣味；向晚日光灑在淨白石面上，映照畫棟雕樑，恍然間，彷彿走進一場陌生的夢境。

“麻，我腳累累~”當我身旁攝影師即將按下快門，將我放在這個唯美畫面最中間時，我身旁那個不知道是誰的小孩軟倒下來對我說。

於是，我得到了這張在地上撿小孩的照片。嚇啊!!!這是世界級景點阿爾罕布拉宮好嘛!!!!不要躺在地上啊!這樣我只能假裝自己是對岸偷渡來的、或者假裝我不是你媽了你知道嘛!!!

庭院在斜陽映照下亮著夢境光暈，走進走出的我們也不確定走在誰的夢裡，一邊聽著彎爸講述摩爾最後一任國王的故事、宮內腥風血雨交織出動人傳說，最後，停在小說家Washington Irving宮殿內的房門前。

這位美國小說家，在這個房間內花了幾年，整理了關於宮殿的悠長歷史。

最後，到底是收復這片失土的西班牙伊莎貝拉女王贏了?
還是，為了保護人民不受浴血之戰而投降的最後一任摩爾國王贏了呢?
好像誰都贏了，也誰都沒有贏。

真正得利的，是吟遊詩人和旅行者，為這絕美的夢境留下見證。
每一年，世界各地的旅行者，如朝聖般不遠千里而來，親臨這段摩爾人的傳奇。沁涼泉水在淨白大理石地磚間湧流，穿梭在宮殿裡的，又豈止是百年來的笙歌、淚水，與哀愁?
頻頻回望中，驅車駛離這美好夢境，我想，這是另一段，年老時將反覆描摹檢視的時光。

身為旅人，這一生，我們何其有幸夜宿Alhambra，並日日在百鳥歌聲中甦醒。

相簿:格拉納達