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2025年3月3日 星期一

2025Feb2明內里耶國家公園

泳池畔的閱讀時光

早餐後,趁著精神很好,到漂亮的泳池游個泳。

泳池旁的睡蓮、繽紛的孔雀魚、有著橘色頭藍色身體跟綠色尾巴的蜻蜓,豐富了這個早上的顏色。

我們各自拿上了自己的書、iPad,帶著從泳池剛上來的涼氣,把自己晾在熱情的陽光下,開始了曬足維他命D的一天。

從大樹幹之間長出的樹屋本身就魔幻,長在紅土徑蜿蜒的森林之間,照著樹林間縫隙的陽光、迎著樹梢一陣陣拂髮的薰風,讓人搞不清楚被這片土地餵養的,是這棵大樹,還是我。

「Sometimes we are chasing love, but maybe all we have to do is to stop for a while and wait for it.」

順著日照光影,看著樹葉點綴在地上的剪影,一邊翻閱手上喜歡的書籍,耳旁想起了這樣的聲音。

「這個聲音是誰的?」我的諮商師這麼問過我,當時我對他說,我困擾於耳旁常會想起自我苛責的聲音。

但今天,這個帶著笑對早上做註解的聲音,是我的。

烹飪教室和其他Our cooking class

中午11點,前往司機建議的當地行程。

一家人2700台幣左右,坐著神奇大白牛車繞村莊一圈、再駕著小船漂浮在如鏡的湖泊上。

從湖中央長出的樹,襯著天光雲影,有著天上人間的景象,想起了夢中的達爾湖記憶中的Inle lake

驀然回神,想起昨日和司機Udeni的對話....

「Sir~你們明早要做甚麼?」Udeni回頭問。
「要爬獅子岩旁的小山,中午回來休息。」牙爸說。

「可是Sir這去要40分鐘回來也40分鐘不是很趕嗎?要不要試試比較悠閒的選擇?」Udeni說:「歐洲家庭會試著上當地食材烹飪課,然後再排一個大象獵遊(Safari),很輕鬆,出來玩就是要放鬆~」

「聽起來不錯欸~」我們異口同聲:「不然玩慢一點好了。」

然後到了烹飪課(cooking class)櫃台,老闆問要不要上課前加一點點體驗。
加一點點喔!就加一點點。
結果,這個烹飪課就莫名其妙變成了坐大白牛車+船賞鳥生態導覽+烹飪課+大象獵遊....

斯里蘭卡版的悠閒是這樣的嘛怎麼有點精實~~~

船伕小哥編織了一朵小荷花給每個人戴上頸項,小Linna一路照顧著直到它傍晚謝了才把它留在國家公園。

這段體驗的最終,是停在以椰子葉編織的草屋下,跟著當地婦女學烹調,用最原始的方法、木炭火,煮一陶鍋椰香咖喱。

明內里耶國家公園(Minneriya National Park)獵遊

下午2:00的大象Safari是今天的亮點!包車5200元台幣,進入當地著名的野象國家公園:明內里耶國家公園。

在動物棲息地等著與動物相遇,這個習慣從亞馬遜那一程開始,高峰是福克蘭群島

沒有腳銬、沒有一定要載上人類或貨物的命令或拘束,這裡的象群家族在林蔭間悠遊吃著草和樹葉。

這一區的農舍周邊備有電網,為了防止大象一個晚上就把所有的經濟作物蔬果吃光光。

野象非常聰明,他們總會等到人類的燈火熄滅、有計劃性的了解哪邊的電網才有通電,再四處為所欲為。雖然精明任性得讓人討厭,但也就是這麼聰明、龐大的生物,讓人折服於造物的神奇。
一路吉普車的頂是露天的,一家人站在車裡迎風嬉笑,看著他們,我安心笑了,對我而言,世上最好的旅伴莫過於這幾個人,天涯海角,有你們我都去得。

「媽媽,妳們未來去肯亞我們能一起去嗎?」牙姊在國家公園的眺望台上,迎著風問我。

記得高中時,老爸幽幽對我說:「孩子長大一定就不會想和我們旅行了。」
我一邊說服自己這是必然,但一邊又覺得不一定。
不是我非要抓住甚麼不放,只是以前也有人告訴我,有了孩子我就不能這樣旅行了;所以我質疑這些乍聽之下像箴言,其實有很多盲點的話語。

如果,和爸媽的旅行,孩子不是照顧者、不用捲入爸媽的婚姻難題裡、只需要一起共享經歷,不必處理衝突和壓力時刻,甚至是,如果可以一起合作、處理各種困難.....那怎麼不能互為旅伴呢?
我的孩子,未來的旅行,如果妳願意一起,我當然歡迎。

我會盡力做一個妳想和我同行的旅伴。
無論我們各自有怎樣的家庭組成或動力轉變,到時候,希望我們繼續有機會,共享人生中不同的美景。
今晚又是淋漓盡致拼命玩樂後昏迷式入睡的一晚,依稀感覺小Linna幫我摘掉眼鏡。

「晚上十點半後請不要出房間,可能會碰上大象。」「浴室東西要收進櫃子,不然猴子會拿走。」

想起早上,我一邊吃著烹飪課老師教我做的椰子大餐,用椰醬咖喱配椰子磨絲,再搭上椰子脆餅,一邊望著「小心大象」的警告標語發呆。
「文明世界是買名車,我們這邊是以養大象來彰顯自己的富有。」Udeni說。

「申請養大象是很繁瑣的流程,大象一天可以吃完250到300公斤的食物,而且生病要看醫生,所以你必須能出示自己有這樣的財力證明你養得起,政府才會發給你證明。我之前就看過有個有錢人院子裡有四隻大象,你就可以想像他有多有錢了!」
啊!這樣壓力好大啊!

要先有錢,然後弄到斯里蘭卡的身分,然後要在斯里蘭卡提出申請有能力可以養大象的證明,我就能成為擁有大象的人!而且浴室裡還可以有猴子幫我偷別人的香皂回來(確定不是把自己家的偷出去?)

退休計劃實行中啦!人生超有目標啦!買大象養猴子證明財富自由啦!
第二天早上,雲氣繚繞的半露天浴室牆上,妝點著來夜宿的飛蛾。

奶黃色的翅膀上,有著細細的毛、圓圓的頭,小角攀附牆面上、妝鏡上,甚至馬桶邊緣。

看著飛蛾出神當下,順手沖了個馬桶,覺得馬桶水有點不夠,小諾打開水箱想要加點水,赫然發現水箱裡住了兩隻青蛙。

「要抓出來嗎,感覺一直關在裡面也怪怪的。」
「我有試著去撈,但是牠一下就跑掉了!」

好吧!我們知道井底之蛙,這個是水箱之蛙。

早餐一如以往的高水準,斯里蘭卡咖啡、包著椰子糖的蛋捲和沿著溫潤陶土烘製的雲朵烘蛋,都是我的最愛。

在享受早餐的當口,突然發現樹上果子七零八落的掉了下來,仔細看都被咬過。

「是什麼東西在丟果子?」父女三人好奇跑了過去。

哇!松鼠!
欸等等,這個松鼠的臉怎麼長得怪怪的,有點像猴子或食蛇獴吶。

路上的小插曲,是牙爸退房時把鑰匙忘在褲子口袋裡,還好這是充滿人情味的斯里蘭卡,司機跟昨日料理教室的掌櫃打聲招呼、半途把鑰匙留在那兒,再請旅館小哥回頭取,輕鬆化解了這個小危機。
「斯里蘭卡這邊大家都會守望相助。如果在歐洲,大家就自掃門前雪囉。」Udeni笑著說。
椰子糖蛋捲
《後記》
「麻妳說生病的那是誰?」吉普車上,孩子問我說。
今晚從鯤哥那兒得知慕琦過世的消息。

她很特別。
她的存在讓我警戒,也讓我由衷佩服。

再見了。
我的學妹,
我可敬的對手。

2025年2月27日 星期四

2025Feb1往獅子岩Sigirya

在有著搞笑叫聲的鳥鳴中醒來,一家人在漂亮泳池旁迎接現作的、不可能吃得完的豐盛早餐,還有熱心的旅館管家不斷勸進當地炒麵:

「妳要再吃一點嗎?」「媽咪要再來一點嗎?」

吃炒麵有著搭配的微辣咖喱,但就算不淋咖喱也是很好吃的。

「那個像遙控器的嗶嗶聲是什麼啊?」
「哇!是松鼠!」「阿不是!是花栗鼠。」

在牙爸和牙驚嘆之後,管家補充解釋:「牠們在屋頂上跳來跳去,也會跳上桌子喔!」

來百年飯店拍婚紗的斯里蘭卡新娘太美了,我們看了半天互相推及一陣,還是決定亂入照相。

「不好意思新娘真的太美了,我們可以跟她照相嗎?」
我厚著臉皮攔下正在替他們百位的攝影師,沒想到大家都很和善,帶著燦爛的笑容,請我們入鏡。

瞧?這不就有了張斯里蘭卡全家福了嗎🤣

往獅子岩的路程要五個小時,中停了一個上廁所的小咖啡廳,在Udeni的推薦下,點了一個包著葉子的椰子味甜點。

「我們剛剛很猶豫到底要不要跟著葉子一起吃。後來看隔壁桌,發現真的不是跟葉子吃~」「唉!葉子不吃,我忘了跟你們說。」Udeni笑了出來。

在休息站兩杯咖啡、兩樣甜點,45元台幣。

物超所值!

「你們咖啡不加糖,真的OK嗎?」
當地的咖啡有特別的苦澀味,也格外香醇。我們很OK的!

超市做個補給,天氣好熱,竟然沒有賣冰水

Udeni提到,疫情之後,斯里蘭卡因為通貨膨脹,油價上漲了三倍,人民過得很辛苦;但這個和台灣人口相當、過半是佛教徒、樂天知命的島國,因為農產豐富,大家還是勤奮的過著生活,期待日子一天天變好。

從一餐一家四口尋常一餐將近台幣$3000的新加坡,到小小午茶台幣$45搞定全家的斯里蘭卡,這樣穿越般的體驗讓人印象深刻。

混亂的交通、路旁的牛和猴子,大片椰子田、芒果樹、蓮花及睡蓮池,都讓人驚喜。

午餐前先到超市來做補給,我最愛的手工皂一塊台幣$33,什麼都不講先抓兩塊。

獅子岩Sigirya

可以付美金的世界級景點,大人35美元,小孩20美元,小孩子定義是6-12歲,牙姊就差那麼幾天。

王宮花園的美像是一首詩。

猴子和白鷺鷥延著古老城牆嬉戲,青苔攀附著紅磚,風蝕和雨水的痕跡,深深鐫刻;護城河旁的老樹,隨風搖曳。

沿著林蔭往前走,在獅子岩豁然開朗的那一刻,我臣服於美景而呆住了。


明信片上的那顆石頭,在我面前拔然而起、擎天而立,這段上下總共兩個小時的路程,沿著陽光,領受站在山頂眺望王城時的勁風。

獅子岩是西元五百年左右,斯里蘭卡國王Kashyapa (AD 477-495)建造的首都。

傳說當時他弒父篡位,王兄逃往印度,他怕兄長回頭找他復仇,就在這個天險建造了這座易守難攻的王城。

王在這個城市的山下入口處請工匠雕鑿了雄偉的獅子,這個城市變在歷史上留下了名字。

當國王過世之後,這個王城就荒廢了,一直當作僧侶修道之處,直到西元14世紀。

現在的獅子岩,是世界遺產(UNESCO),也是公認保留最完整的古老城市規劃藍圖。

一路拾級而上,豔陽熾熱但有風,下山時還有洞穴宗教壁畫能探訪,整個景點的歷史地位和觀光價值,強大得不言而喻。


樹屋旅館Amba Sawana

抵達Habarana Tree House-Amba Sawana時,櫃檯小哥請我們坐一下,以為他要問什麼重要的問題,沒想到躊躇半晌,問出的是:

「你們喝咖啡還是喝茶?」

在我們笑著說全家喝茶後,他們搬出了整個英式下午茶套組,冰毛巾擦過手、薑茶配薑餅乾,讓我們笑著想起,這是個有著英國殖民150年歷史底蘊的國家啊!

人生第一次住樹屋。露天浴室讓人想起了亞馬遜叢林,但房間內的舒適有過之而無不及。

晚餐在飯店內吃吃到底的當地Buffet;幾道在炕上的菜熱熱的看不出是什麼,一嚐,每一道都是美味。

這麼合胃口,牙爸一問才知道,原來是炒椰肉絲配炒椰肉,炒椰絲配炸椰餅。愛椰子的我,簡直來到天堂。

腳旁來了一隻親人的貓咪,磨蹭了一整晚,讓我和牙姊都叫著好想帶牠回家;我們倆相視笑起今天圓著眼睛、跟著我們走了一段獅子岩的小狗,在這個動物生態豐沛的國家,被小動物跟著,是快樂的常態。

晚餐回房前,稍早櫃檯小哥怯生生前來問我們,但因為晚餐太嗨太累一整天沒聽清楚問什麼,我們直覺回答:「餐費我們跟房費一起付。」

「我是問,你們不來點甜點嗎?」

啊哈哈不用了,你們真的很擔心我們吃不飽吶。

晚上簡直是昏迷式入睡,一覺天亮,直到聽到果子和樹枝打在屋簷上的小小聲響。

早上上廁所的小驚魂是,我感覺腳下有濕濕涼涼軟軟、小扣子大小的觸感,瞬間跳開。

一隻很小的蛞蝓悠閒爬行在馬桶旁,旁邊跟著一隻錘子頭形狀的蚯蚓(總之是種軟體動物),我邊碎碎念,邊用一張衛生紙把牠們抓到旁邊的植物上。回頭到蚊帳床裡分享我的驚魂記。
後來更無可奈何的是,我們赫然發現有一塊肥皂不見了,雖然事先有警語說東西有可能在天然浴室裡被偷,但想到猴子可能偷走我們的肥皂,還是有種啼笑皆非的感覺。

陶鍋烘蛋,配上斯里蘭卡咖啡,我的最愛
早餐是正宗斯里蘭卡菜。

好喜歡他們用陶鍋烘熱的華麗蛋包。紅泥做成的土窯裡,是燒紅的炭火,手工捏製的陶盤放在炭火上持續加熱著捲著椰子糖的蛋捲,包著椰子糖的米線餅,看起來像是肉桂捲、實際上是炸酥的咖喱卷.....這樣的斯里蘭卡菜,我真的可以連續吃一個禮拜。

2024年3月17日 星期日

來自南冰洋的呼喚

安地斯山脈間的山路

 Ch1 南冰洋的呼喚

外子從年輕時,就是個不過節日的人。
偶爾姊妹們問到,我的另一半到底算浪漫還不浪漫,我都回答不出來。

「欸!撒哈拉沙漠看起來超讚欸!」我翻著旅遊雜誌隨口說。
「嗯,從摩洛哥進去,可行。我們去。」一小時後,他在電腦前打開一整排小視窗,正色對我說。

瑪雅金字塔看起來爆酷炫!」我指著世界末日預言節目胡亂比劃。
「嗯,從美國飛很容易,我們去。」

不過節日的人,對於每一隅我們隨口聊過的天涯海角,都仔仔細細標在腦海裡的座標上。
多年來,我們就這樣一個亂比劃、一個縝密規劃,一起克服困難,旅行過許多地方。

Pebble Island

「哇!你看這個!」十五年前的某一天,我打開攝影部落客動感小帆的網誌,看著他躺在荒原上,被一群好奇的企鵝包圍。

「福克蘭群島。」我默默唸出那個,遠遠的、陌生的、在南極冰洋上的島名。

「嗯,這地方有挑戰。」外子悠悠說。
「嗯,不要緊,我也沒有想馬上去。」我伸了個懶腰,轉轉眼睛:「企鵝似乎是用身高判斷對方的威脅性,如果是小孩身高小小的,企鵝應該比較不怕。互動應該超多吧!」
「以後我們帶小孩去!」我歡呼。
「嗯,這問題的盲點在:第一,我們不確定會不會有小孩;第二,這地方沒有小孩的難度就頗高,加上小孩的變數,我不確定有把握。妳真的確定以後要拉著小孩去這麼荒原的地方?」

「蛤這麼難嗎?那…不然再想想好了。」

真的就是再想想。

在首都最高樓遠眺安地斯山脈

雖然孩子相繼出生後,升級的我們,只有增加旅伴的人數、從未停止探索世界的步伐,但福克蘭,終究是封印在內心深處的渴望。

每回想到它,想到得跨越兩次地球、單趟超過六段、長達三十多個小時的硬派飛行,我們就硬生生縮回去。直到2019年那場瘟疫,讓我醒悟,原來有一天,可能在一夕之間,哪兒都不能去。

2022年中,當重啟國際旅遊有了曙光⋯⋯

初到智利的歷史旅館圖書室

「妳還想去福克蘭嗎?」理工爸爸有一天突然問我。啊!原來他也沒忘過。
「帶上孩子嗎?」坦白說我有點猶豫。
「2023年的預約已滿,他們問我們,要不要預定2024年的登島行程?」

一年半後嗎!?真的要去嗎?
有點真實,又有點虛幻。

我們克服得了那些長程飛行嗎?孩子承受得了低溫下的荒原健行嗎?我們….

「請您留意自身健康狀況,這裡最近的就醫點需要等待每日輕型飛機接應,有潛在慢性疾病者請審慎考慮避免前來。」往返email中的警語敲在心上,令人有些不安。

我的身體夠好嗎?我能準備足夠的藥物和器械嗎?(到底是要去替誰開刀)我們有信心帶著孩子平安往返這趟冒險之旅嗎?

小飛機上俯瞰福克蘭其中一座小島

「好。就訂。」
唉。再多擔心戰不過我的衝動。

「妳確定?」
「嗯。現在不訂,更待何時。」

再等,孩子就長大了,我們就老了。
該開的刀開一開,該準備的身體練一練。
疫情已平息,一切已就緒,移除那些不成理由的理由,再沒有什麼擋得住我。

離開智利前優雅旅館的早餐空間


「妳到了嗎?」
還沒,我從台灣飛洛杉磯(LA),轉機到巴拿馬再飛智利,等等還要從智利首都飛往智利南角停泊點,進入屬於英國領空的福克蘭。

「妳到了嗎?飛超過一天了吧!」

還沒,我在詩人聶魯達故居喝了他最愛的魚湯,從智利南角飛往福克蘭史丹利本島後,還要再轉輕型八人座小飛機往小離島。

但這一路上,我們順遊了智利安地斯山脈、和熱情可愛的智利鄉親用google翻譯有一搭沒一搭亂聊。
「剛剛那個咖啡店阿伯跟妳講什麼?」孩子仰頭問我。
「他在用很~慢的西班牙文解釋他的咖啡給我聽。人很好,但我聽不懂不是快慢的問題啦煩欸我講台語好了。」

人聶魯達故居

睡睡醒醒,直到這一週一班的稀有班機降落福克蘭軍用機場;直到,螺旋槳小飛機載著我飄搖在南極冰洋上。

直到,我瞇著雙眼,曝曬著那很可能穿越南極臭氧層破洞的強烈紫外線,望著那過於荒涼、過於燦爛的晶亮白沙發呆。

南冰洋的勁風向我襲來,亮著金屬光澤的貝殼沙從我腳邊飛過。

「媽媽,這個場景,好像真實版的薩爾達傳說啊。」大女兒驚嘆著。

遠方幾匹友善的小馬,在理工爸爸荒原探路時,跟在他後頭前來打招呼,我偏頭笑望著想,他八成心裡得意著,正把這關真實薩爾達也給破了。

是啊。親愛的。
福克蘭群島。
我們到了。

Pebble Island的獨立衛浴房間,在荒原上更加難能可貴

Ch2 早安,企鵝先生

企鵝,木柵動物園有,X-park也有。特地跑那麼遠來福克蘭群島看幹嘛?

我們進過亞馬遜雨林,那裡的猴子群和金剛鸚鵡會閒聊、會罵小孩,那是他們生活的地方,跟在動物園裡不一樣;我們在拉達克高山鹹水湖看過野馬,他們會打鬧、會追逐叫囂,和親子農場看到的,也不一樣。

我想和孩子們一起看看,牠們在棲息地原生的模樣。
在福克蘭的企鵝聚落有:

🐧Gentoo企鵝

這種有著橘色小喙的企鵝,有著旺盛好奇心。只要你不動、比他矮,他就克制不住來檢查你的衝動。

福克蘭法令規定不准太靠近企鵝,但沒有規定企鵝不能來靠近你。

我就這樣在企鵝前大剌剌躺下,耐心躺了一陣、任10度寒風中的暖陽曬得鼻頭發燙後,震盪地板的啪噠噠腳步聲一步步靠近,我偷偷抬頭,看著一隻Gentoo企鵝在啄我的鞋子,一旁的同伴回頭召喚牠的鄉親一起來。就算聽不懂,那個嘰嘰呱呱的叫囂和騷動都能讓人忍笑著明白,是厝邊頭尾在相揪看昏倒的大型生物。

當我躺累了,坐起身的瞬間,不小心嚇噴了一群身旁的企鵝,往遠處飛奔的身影有點可憐卻好笑到不行,當我邊笑邊道歉,腳旁那幾隻膽子特大的不良少年還戀戀不捨我的鞋。

🐧麥哲倫企鵝

這個膽子很小的小型企鵝住在像哈比屯一樣的洞穴裡,每年夏季牠都會從海裡回到陸地,清理自己的家、在裡頭生出新的小毛雞(我的孩子這麼叫毛還沒褪完的小企鵝)。
然後,等著牠們長大,帶牠們去海邊、教牠們游泳。

民宿主人帶我們經過一片淨白海灘時,我皺著眉遠望著海灘上過多的人群,心想:怎麼人那麼多、那麼擠。近看才發現,全都是企鵝家族、企鵝教練在替小毛雞們上泳訓課啊!
一路都能看到大人在罵小孩。

有的小毛雞自我放棄地趴在沙灘上,爸媽會雙雙衝上前對著牠痛罵,一瞬間父母間的心領神會會讓你笑出來,真的是太居家!太生活了!
一般來說麥哲倫企鵝看到人遠遠就會拔腿跑,但如果你在牠的哈比洞附近看到牠,洞裡還有小毛雞,就不是這麼一回事了。
「啊媽媽!牠在逼近妳!牠在對妳吼叫了!」
「快!我們快點退後。」
有一天,一隻麥哲倫企鵝在道上和我們狹路相逢,勇敢地踏著牠的小腳啪噠噠向我逼近,那個氣勢讓人不得不退讓好幾步。太帥了!Respect啦!

🐧跳岩企鵝

把頭往後梳的超希花企鵝,牠們的聚落常在峭壁邊,有時捕個魚回來,要跳半小時的峭壁才到家。
牠們是對人類的存在最無所謂的企鵝,你可以近到坐在牠身邊看報紙,牠可能瞄你一眼、繼續做自己的事。

通常繞在聚落外一圈有幾隻跳岩守衛,雖然大多數時間牠們都在睡覺,不確定防守行不行,但站一排很稱頭就是了。

這一天,來了一隻想吃跳岩小毛雞的老鷹,Linna看了很擔心,就跟在幾隻跳岩守衛旁跟著一起防守,守了半小時後,從海裡回來的跳岩企鵝部隊彷彿就把她當作守衛的一員,砰砰砰地從她身邊跳過。

牙今天下午坐在幾隻跳岩企鵝媽媽旁邊,不知道是風太大還是老鷹太大,幾隻小毛雞在看看媽媽沒有阻止後,漸漸包圍她。
其中一隻啄啄她的風衣、確定材質後,竟然搖搖屁股靠了上去,就這樣,小毛雞依偎著小女孩一個下午,為娘的我感動得想跟小毛雞媽媽們討託嬰費用。

🐧國王企鵝

當地人票選最美企鵝,牠們的故鄉在南極冰原上,所以不能靠牠們太近,不然牠們會嚇到把自己的蛋丟了,逃得遠遠的。

有兩群國王企鵝聚落,幾年前移居到福克蘭荒原上,牠們優雅美好,但好笑的是,當腳底下的蛋孵成雛鳥,企鵝媽咪想暫時離開一下放風時,隔壁鄰居會大聲對牠叫囂,彷彿在說:「欸太太妳的孩子不要了嗎妳!」
國王企鵝有時會零星地和膽小的麥哲倫共生,在海邊看到牠們時,國王企鵝比較高大、沒那麼怕人,麥哲倫比較呆小,你會看到國王企鵝用翅膀拍拍小麥哲倫,彷彿一邊溫柔趕著牠:「別看了,有威脅來了,我們一起離遠一點。」
因為接近而有了瞭解,因為瞭解而有了感情,進而在意、進而關心。
看到這些熱熱鬧鬧的小聚落,想起動物園裡照著鏡子發呆的企鵝,牠的家人會想牠嗎?離開南極海的牠能快樂嗎?

海獅島鬧得正兇的禽流感會讓多少小企鵝生病喪命?德國2026年的油井計劃會不會污染水域、傷害牠們?消耗的海洋資源、暖化的水域、過度捕撈的磷蝦,會不會耗盡小企鵝的食物?

在海天盡頭,從此,這些都不再是事不關己的事了。

Ch3 企鵝以外的新朋友

福克蘭荒原上的每一個標的點,都是以三公里為步行單位,要節省力氣,遠一點的景點,可以請民宿主人開吉普車,翻山越嶺送到定點,再步行折返
這一天下午,我們先造訪迷離的海豹海灘。
🦭大象海豹(Elephant seal)

這種神奇的生物會在選定的海灘邊躺平。
有的睡姿是翻著肚子,有的是四平八穩趴著。

下午的海邊起了仙境般的濃霧,行走在當中,那個氣氛會讓人不自覺想起倩女幽魂,然後,剎那間,XXXL號的小倩挺著肚子在淺灘上翻個身,鼻孔裡還塞著海草!!!

這裡的遊戲規則是「不要踏進草叢裡」。
草叢往海灘那個有點可疑的凹坡也別走,因為一不小心就會和海豹相撞。

相撞的結局往往是人豹同時嚇得四處逃竄,如果逃得方向太一致可能會因為搶道而有所推擠。
這種奇異的生物大得像台公車一樣,但生性溫和害羞;但牠實在太大了,跟牠推擠不但不會贏,意外受傷的可能性還超高。

所以之前email上的警語就有:島上治安良好,唯有小心海豹衝撞意外。

當你接近時,牠會抬起頭、張開嘴,看起來很兇地打個噴嚏,這時,倘若你沒有裝出害怕後退的模樣,牠就會嚇得在灘石上奮力逃跑。

好費力啊!怪可憐的!所以遇見時,請務必裝害怕。
🐦信天翁+跳岩企鵝

信天翁是展翼達兩公尺的宏偉大鳥,當牠飛過你,牠的雙翼足以遮蓋整片日光。

這種自由於天地的大鳥一臉濃妝厚眼線,望你一眼時都會讓人肅然起敬抖兩下,不過,牠只是長得嚴肅,對牠腳下吵鬧的初生小毛雞,可是又有耐心又溫柔。

信天翁和跳岩企鵝在西側小島上共生,共同抵禦外敵,小寶寶們共同胡鬧。

信天翁媽媽會用黏土和乾草築出高高土窯般的王座,小寶寶就這樣定點坐著,有時放聲大哭鬧吵吃的,有時吃瓜般看著身旁的跳岩企鵝爸媽罵小孩。
看一看還會用鳥喙戳一戳身旁的跳岩企鵝寶寶,跳岩企鵝寶寶也會胡鬧地在王座旁繞圈,這些小鬧劇,最終都會終止於企鵝或信天翁爸媽修理小孩。
🐦國王鸕鶿+跳岩企鵝

國王鸕鶿是優雅的鳥類,伸長細細的頸項,銜著樹枝為孩子細心築巢。
鸕鶿寶寶的天性就是「盧」。
你可以看著牠們滿地亂撿樹枝學媽媽築巢的動作,其實是一邊繞圈亂丟自己撿的枯枝、一邊捉弄跳岩企鵝寶寶,胡亂一陣後,跳岩企鵝媽媽就會暴走把這些小壞牌全部轟離自己剛出生的寶寶旁。

這個群體實在是太亂來了,混進我一個他們沒很在意。是說我也和鸕鶿和企鵝媽媽一樣會罵小孩,根本就是惺惺相惜。



🦅卡拉卡拉老鷹(Caracara)

原生種的漂亮老鷹,生來是猛禽,卻很愛像小屁孩一樣跟在人類後方走。
有時候,當你聽到身後傳來沉重背包掉落的聲音,再聽到窸窣的腳步聲,回頭就會看到卡拉卡拉老鷹跟著你。

想交朋友的話,丟個小貝殼或身上的亮晶晶給牠研究,牠會玩很久。
然後更愛跟。
為了探訪這些野生動物朋友,在極地荒原上步行,是絕無僅有的體驗。

有時太陽曬著20度暖暖,甚至讓人開始褪去禦寒衣物,幾秒後飄來一塊霧雲,鋪天蓋地帶來冰洋水氣,氣溫驟降十度,又得快速把衣物穿回去。

走著走著,有時會感到身旁熾熱的目光,定睛一看,一隻麥哲倫企鵝就這麼冒出頭直直揪著人瞧;有時覺得身後被什麼跟,轉頭發現一隻好奇的福克蘭小鵝在不遠處結黨偷瞄自己。
好像孤單的走著,又不全然是孤單的。

「你們就跟著軌跡(track)走啊!」
「蛤?什麼軌跡?」

主人說著好聽的英國腔英文,在這英國領地,我花了一個禮拜適應聽力。嗯,很好,英文講慢一點我聽得懂,不像西班牙文是外星語。

「這路徑很簡單啦!跟著吉普車軌跡就會到!」主人揮揮手,轉身忙著去餵牛。

在這海天之巔、天地盡頭,連買個網卡都要等主人餵完牛,我記得一天早上,我抱著手機在門前海灘蹲著等,心想你這牛快吃完早餐啊!我要買網卡啦不然再不聯絡我護長,她會以為我和磷蝦一起在南極海上蒸發了。
網卡買了也只能在民宿用。

荒原中迷路要開google map是不可能的。
看指南針吧。

指南針是什麼能吃嗎?
我看起來像是看得懂的樣子嗎?

所以不要裝勇,主人說跟著吉普車軌跡走,就跟著走,我們不走險路。。。
但等等。

吉普車軌跡有三條互相交叉,是要跟哪一條啦簡單你妹啦!主人你不要再餵牛了給我出來面對喔你!!!

於是,一個浪漫的、孩子在房裡玩扮家家酒,爸媽倆荒原散步當約會的下午,我就這樣,和小諾在荒原上迷路了三個小時。

「這片荒原實在太廣,一個人走難免有點怕。」確定找到回民宿的路時,小諾嘆口氣說。

「嗯,但一起走,路也頂多是難走了點、遠了點,講講幹話也就到啦。」我踩過一片長了紅色小漿果的蕨類植物,嗯,很好,鬆鬆彈彈的,安慰了磨出水泡的腳。
荒原上的風,吹拂過在企鵝堆裡瞎混多天、過度曝曬而脫皮的臉龐,臉上是風霜過後的滄桑,眼中卻越發閃耀光芒。

熱著眼眶的我,
迎著風,心滿意足地笑了。

「福克蘭!以後我們帶小孩去!」
十多年前,我坐在攝影師網誌前大喊。

「這地方要去,沒小孩去的難度就頗高,再加上小孩的變數⋯⋯妳真的確定要拉著小孩去南冰洋荒原?」小諾當時皺眉對我說。

「媽媽!媽媽妳看它的貝殼好漂亮!是金色的!」「媽媽!是鯨魚骨頭欸!我第一次看到欸!」「我先找到的!」「我先!」
陽光下,南極海的淨白沙灘燦爛而耀眼,我抬頭看著理工爸爸拿著大相機來回補捉著混在企鵝群裡的、孩子的笑顏。

是啊親愛的。
           我們辦到了。